Как построить баню своими руками?

Как построить баню своими руками?

Баня, построенная своими руками - предмет гордости владельца, по праву носящего звание настоящего мастера «золотые руки».

Для того чтобы собственноручно построить баню нужен небольшой опыт строительных работ и желание.

Рассмотрим основные этапы строительства.

Для начала надо определиться с местом расположения на участке будущей здравницы. Идеально, когда баня расположена в 10-20 метрах от водоема с чистой водой.

Если естественного водоема нет, его можно заменить искусственным - пруд, бассейн или деревянной бочкой-купальней. Планировка внутренних помещений бани подразумевает гармоничное распределение всей площади бани на 3 отсека - предбанника, душевой и парилки.

Основные требования, предъявляемые к предбаннику, душевой и парной

- Хорошее утепление, дабы избежать сквозняков.
- Достаточное освещение, для чего окна предпочтительнее расположить на западной или юго-западной сторонах, так максимально задействуется дневной свет.
- Обеспечение не менее 1.3 м2 на каждого человека, одновременно находящегося в помещении.
- Логичность и продуманность с точки зрения удобства-скамейки, полки, ящики для хранения обуви, вещей, мелочей.

- На каждого моющегося не менее 1 кв.м.
- Главное требование - долговременное сохранение высоких температур.
- Равномерное прогревание.
- Достаточно места для одновременного нахождения минимум 2-х человек.

Непосредственное строительство бани

Сюда входит и выбор материала, фундамента, варианта отопления, канализационной системы и т.д. Постараемся разобраться более детально.

Выбор материала для строительства немаловажный этап - от него будут зависеть основные затраты. Для бюджетной бани подойдут из керамзитобетонные блоки или кирпич, для более традиционной и, соответственно, дорогой бани - древесина сосны или ели, диаметром не более 25 см., так называемый «кругляк». Кругляк необходимо запасать зимой, когда ствол содержит наименьшее количество влаги.

Выбор фундамента зависит от местного грунта. Если на выбранном участке преобладает слабопучинистый грунт, образованный скальными породами, средне и крупнозернистым песком, то стоит выбрать свайный - столбчатый, фундамент. Из названия можно догадаться, что фундамент состоит из столбов, размещенных в углах бани и в местах соединения внутренней стены с внешней. Глубина закладки столба не менее 1.5 метра, расстояние между-не более 2-х м.

Если на участке пучинистый грунт, состоящий из мелкого песка, глинистых компонентов и подверженный сезонному вспучиванию, то ленточный монолитный фундамент это то, что нужно. Для его заливки необходимо: разметить бечевкой строительную площадку, выкопать траншею, не менее 40 см. в глубину и не менее 30 см. в ширину, засыпать дно песком, гравием - один слой на другой, установить опалубку, заложить арматуру и залить бетоном.

Рассчитать объем бетона легко - нужно лишь измерить ширину, глубину и общую длину фундамента. Опалубку ставим таким образом, чтобы ее края возвышались над уровнем грунта минимум на 10 см. После отвердения фундамента, на который уходит 5-7 дней, а зимой и того дольше, приступаем к его гидроизоляции, а после к цементной стяжке. Если в фундаменте отсутствует цоколь, не забываем расположить 2 небольших вентиляционных отверстия по противоположным стенам фундамента ниже уровня пола. При возвышении фундамента над отмосткой их делают в нижнем брусе обвязки. Диаметр отверстий от 10 до 15 см. Эти маленькие «окна» влияют на долговечность будущего строения.

Стены бани возводятся после того, как фундамент затвердел. Из кирпича возводятся две стены, внешняя кладка которой более толстая, чем внутренняя. Строительство бани из бруса подразумевает укладку первого венца более толстого, ведь на него приходится основная нагрузка.

Выбираем вариант пола в будущей бане. Он может быть бетонным, деревянным или даже земляным. Чаще всего встречаются первые два вида. Деревянный пол при всей своей экологичности и малой трудозатратности имеет неоспоримый минус - постоянное переувлажнение. Между щелей будет проникать вода, вызывая неприятный запах и процессы гниения. Через 5 лет такой пол будет выглядеть, мягко говоря, непрезентабельно. С прицелом на дальнейшую перспективу более выгодно сделать бетонный пол.

Перед заливкой бетонного пола необходимо выстроить систему канализации и выполнить фундамент для печи-каменки, если она предусмотрена проектом.

Сливную яму располагаем недалеко от бани. Глубина ямы должны быть не менее 1.5 метров, по площади около 2 квадратных метров, стены ямы заливаются бетоном толщиной около 10-15 см., верх яму закрываем досками, промазанными защитой от влаги. Поверх досок заливаем бетонную крышку, делаем насыпь из керамзита толщиной до 20 см., устанавливаем водяной затвор, мешающий проникновению неприятных запахов из сливной ямы.

Приступаем к заливке бетонного пола. Сначала готовим основание – 10 см. песка и 10 см. щебня укладываем слоями, утрамбовываем, выравниваем, накрываем рубероидом. Далее укладываем слой войлока, керамзита или шлака высотой не менее 5 см. и заливаем бетоном. Не забываем про уклон к сливному отверстию и можем приступать к отделочно-плиточным работам.

Если цоколь значительно выступает над уровнем грунта для настила пола необходимы деревянные лаги, обработанные гудроном. В этом случае бетонированное пространство застилаем рубероидом, засыпаем шлаком, к нижней стороне лагов крепим черновой пол из обрезной доски. Застилаем минеральным утеплителем. Хорошо, если он будет фольгированным для лучшей пароизоляции. Сверху заливаем бетоном с уклоном к сливу, ждем, когда застынет и приступаем к отделочным работам.

Далее возводим каркас. Высота стен зависит от роста хозяев и их гостей. Обычно это не менее 220 см. в высоту. Опытные строители делают потолок в предбаннике более высоким, чем в остальных помещениях, чтобы не испытывать дискомфорт и ограниченность движений, ведь предбанник используется преимущественно как раздевалка. Двери обычно устанавливают стандартных размеров от 75 до 80 см. Размер окон так же может быть любой. Остекленение преимущественно двойное или тройное.

Кровля бани может быть покрыта любым материалом-шифером, рубероидом, оцинкованным железом и т.д. Можно положить профнастил, покрашенный в черный цвет - будет помогать собирать дополнительное тепло зимой. Выступ крыши над стенами не менее 50 см. После монтажа крыши, конопатим стены, заделываем щели и можно приступать к кладке печи каменки.

Конструкция их простая - напоминает обычную кухонную плиту. Отличия в трубе большего диаметра и наличии камеры с камнями. Для кладки печей используют красный кирпич. Для получения наиболее высокой температуры к камням добавляют чугунные чушки. Дымовую трубу выводят как можно ближе к крыше.

Основные характеристики печи

- Быстрый нагрев температуры воздуха до ста градусов.
- Поддержка высокой температуры.
- Безопасность в эксплуатации.
- Маленький размер.

Внутренняя отделка помещения производится на заключительном этапе. В парилке используется отделка из древесины низкой теплоемкости, высокой влагостойкости, не подверженному расщеплению. Например, из липы, кедра, ольхи и т.д.

В заключении нужно напомнить, что только Ваш настрой, желание и настойчивость помогут воплотить в жизнь любой проект на «любой кошелек» И хочется верить, что баня, построенная своими руками, принесет радость и пользу хозяевам и их гостям.

Видео: Как своими руками построить баню

Отзывы:
Dok 14 августа 2014 в 01:57
Видео класс, хорошо ребята поработали )
Рома 27 декабря 2015 в 21:29

Да действительно видео хорошее и полезное. Я при просмотре видео задался вопросом. Куда лучше сделать слив воды с бани. На сайте Септик Сервис http://bioseptik.ru - нашел вариант (Фаворит 2П, Фаворит Плюс) септик изготовлен из армированного железобетона. Кто сталкивался с подобной дилемой просьба подскажите.

Guest 23 марта 2016 в 01:14
Ну а вообще для правильной установки септиков не обходим проект. Я к стати в интернете нашёл очень подробный план канализации и водоснабжения . И компания по ихнему монтажу и проэктированию довольно солидная «Тера-С» http://tera-s.ru/