Фруктовый сад

Фруктовый сад

Давно прошли те времена время, когда наши земляки использовали дачные участки для выращивания картошки, помидор, огурцов и прочих овощей. Всем привычный фруктовый сад на даче, остался в далеком прошлом. В наши дни в любом супермаркете можно купить все что угодно, от картошки до ананасов. Свои земельные наделы дачники используют в основном для отдыха и поэтому на них обычно сажают декоративные кустарники и цветы.

Но не смотря на довольно высокое благосостояние людей, в магазине не всегда можно купить привычные нам фрукты хорошего качества. Те же красивые, идеальной формы польские яблоки и груши не обладают тем вкусом и ароматом знакомым большинству россиян с детства.

Это тем более стало заметно после европейских санкций. Многие горожане и имеющие садовые участки с этого года думают пересмотреть использование земли. Наиболее рациональным, без ущерба для дачи использовать её в качестве фруктового сада, для этого достаточно просто вместо декоративных деревьев посадить фруктовые деревья. Они и тень дают такую же и выглядят ни сколько не хуже елок и сосен, и к тому же к концу лета они принесут вам, пусть и немного, но зато красивые и ароматные фрукты, без всякой химии и ГМО. Тем более что уход за фруктовым садом не так уж и трудоемок, уделить этим деревьям пару часов за время поездки на дачу думаем сможет любой.

Садовые насаждения и ягодные культуры являются многолетними, произрастают в течение нескольких лет на одном месте и должны давать устойчивые урожаи. Поэтому при закладке фруктовых садов и ягодников на своих участках садоводы любители должны избегать ошибок. Для правильного использования земель и насаждений садоводам любителям желательно узнать не советы таких же любителей, а компетентные рекомендации составленные на основе обобщения научно-исследовательской работы и многолетнего опыта садоводов профессионалов.

В этом обзоре мы предлагаем вам "Памятку садоводу любителю" составленную ведущими специалистами Среднеазиатского научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия им. академика Р. Р. Шредера в 1984 году, когда в СССР началось массовое дачное движение. Тогда практически каждый считал первым делом завести свой собственный фруктовый сад. Памятка предназначена именно для городских людей начинавших осваивать свои дачные участки. Кое что в этой памятке конечно устарело, но основные технологические приемы выращивания фруктовых деревьев и ягодных культур ни сколько не изменились и до сих являются вполне актуальными и могут служить хорошим пособием.

Исходя из почвенных и климатических условий местности, садоводы-любители должны подобрать наиболее урожайные сорта плодовых деревьев и ягодных культур, а агротехнические мероприятия проводить в лучшие сроки.

 

Разбивка фруктового сада

При разбивке участка для закладки фруктового сада необходимо иметь рулетку, два шнура длиной не менее 35-40 м, с отметками на них расстояний, которые вы примите для междурядий и в рядах между деревьями, 15-20 кольев.

Разбивку фруктового сада начинают со стороны дома. Вешками отмечают - провешивают, первую линию вдоль участка и по ней протягивают шнур с отметками принятых расстояний между рядами. В местах отметок под ямы устанавливают колья. Потом под прямым углом к первой продольной линии провешивают поперечную линию и натягивают по ней шнур с отметками расстояний, принятых между саженцами в рядах; в местах отметок устанавливаются колья.

Посадочную яму копают глубиной 60-80 см и шириной 80-100 см. С двух сторон каждой ямы устанавливают по два колышка длиной 25-30 см для дальнейшей правильной посадки саженца.

При копке ям лопатой верхний слой земли выбрасывают по одну сторону ямы, а нижний по другую. При засыпке ямы верхний слой земли сбрасывают вниз, а нижний наверх. На галечниковых и истощенных почвах ямы углубляют до 80-100 см и делают шириной до 100 см.

При засыпке ям используют только верхний слой земли, без камней и гальки. На бедных почвах посадочные ямы заправляют органическими и минеральными удобрениями из расчета на каждую яму 5-6 кг перегноя и 40-50 г суперфосфата, перемешанных с землей. 

 

Подбор сортов для фруктового сада

При закладке фруктового сада немаловажную роль играет подбор сортов и пород. С целью равномерного обеспечения в течение года фруктами необходимо сочетать сорта раннего, среднего и позднего сроков созревания семечковых и косточковых пород. Учитывая то обстоятельство, что в весенний, летний и осенний периоды, кроме фруктов, в потребление идут и овощи, ягоды, в посадках должны преобладать зимние сорта яблонь и груш. Поэтому при посадке 8-10 саженцев яблони или груши 5-6 из них должны быть зимними.

Первенца Самарканда и Пармена зимнего золотого или Золотого Грайма. Рекомендуемые сильнорослые сорта - Розмарин белый, Кандиль синап и др., лучше высаживать на вегетативных подвоях. При этом намного ускоряется срок вступления их в плодоношение и облегчается уход за деревьями, сбор урожая и борьба с вредителями и болезнями. Из сортов яблони летнего срока созревания можно рекомендовать Первенец Самарканда и Боровинку Ташкентскую; из осенних - Джанатан, Кандиль синап, Золотое Грайма; из зимних - Розмарин белый. Сорта груш - Любимица Клаппа, Лесная красавица, Оливье де Серр, Вильяме, Куляля, Савга.

Среди плодовых пород слива занимает одно из первых мест. На юге и в средней полосе нашей страны она успешно культивируется, хорошо растет и ежегодно дает плоды, которые употребляются в свежем и, в основном, в переработанном виде - сушеный чернослив, повидло, компоты, соки.

При формировании кроны в первые 5-6 лет после посадки применяются прореживание и укорачивание, чтобы нижние части ветвей не оголялись. В период плодоношения ветки обрезают только для того, чтобы лучше освещались внутренние части кроны. Во всех случаях в первую очередь удаляют больные, отмершие, трущиеся ветки. Укорачивают в этот период только длинные приросты - 50-60 см и отвисающие ветви. При затухании прироста - до 15-20 см, основные ветви укорачивают на двух-трехлетнюю древесину для омоложения дерева. Более старые деревья омолаживают еще сильнее.

Молодые насаждения, сливы поливают в зависимости от типов почвы от 8 до 12, а плодоносящие - от 4 до 6 раз. Схема размещения деревьев сливы 5X4 и 6X5 м - для деревьев, произрастающих с шарообразной формой кроны.

Для лучшего питания деревьев перед перекопкой приствольных кругов на глубину 18-20 см необходимо вносить осенью навоз и фосфорно-калийные минеральные удобрения, а азотные удобрения - рано весной, под перекопку в марте, в виде подкормки.

В трех- и четырехлетнем возрасте удобрения лучше вносить под каждое дерево. При вступлении деревьев в пору полного плодоношения удобрения вносятся чаще и в зависимости от типа почвы и урожайности деревьев по 10-15 кг навоза, до 100-150 г суперфосфата, 100-150 г калийного удобрения. Рекомендуемые сорта - Исполинская, Бертон, Анна шпет, Ранняя синяя, Ренклод Альтана, Ренклод Улленса и др.

 

Размещение фруктовых деревьев

Для саженцев айвы, сливы, крупноплодной алычи, вишни, унаби схема посадки - 6х4 и 6х5м.

Черешни на магалебке - сильнорослом подвое - 7х5 м.

Грецкого ореха - сильнорослого - 10х10 м.

Среднерослых сортов - Идеал и др. - 7х6 м.

Посадку персика на отдельном массиве рекомендуется производить в зависимости от типов почв и зон по схеме - 6х4 и 5х4 м.

Для саженцев на слаборослых подвоях при свободной форме посадки можно рекомендовать следующие схемы размещения: яблони на парадизке - слаборослом подвое - 5х5 и 5х4 м.

На дусен - среднерослом подвое - 6X6, 6X5 м.

Груши на айве - слаборослом подвое - 4X4 м.

При закладке пальметтных садов саженцы высаживают еще гуще. Яблоню на парадизке и грушу на айве сажают по схеме 3,5X2,5 м.

Яблоню на дусене - 4X3 м.

Сразу же после посадки, независимо от срока, молодые саженцы следует полить. В 30 см от саженца делается по кругу арычок глубиною 25- 30 см. Для объединения всех арычков с одной стороны междурядья нарезают соединяющий арык и по нему пускают маленькой струйкой воду до тех пор, пока не пропитается 60-70 см корнеобитаемого слоя почвы.

 

Подготовка саженцев

Долговечность и продуктивность плодовых деревьев во многом зависят от правильного выбора участка для разбивки фруктового сада, подбора необходимого сортимента плодовых пород, их посадки и дальнейшего ухода за ними.

Для сильнорослых плодовых деревьев уровень грунтовых вод должен быть на глубине не менее 2- 3 м, а для пальметтных и свободно-растущих форм карликовых яблоневых и грушевых деревьев - не менее 1,5-2 метра.

Для обеспечения нормального роста, развития и ускорения плодоношения приусадебный участок следует тщательно распланировать и перекопать на глубину 30-40 см. При этом корнеобитаемые горизонты почвы нужно обогатить органическими и минеральными удобрениями. При возделывании плодовых деревьев на ровном участке они в одинаковой степени обеспечиваются влагой и всеми необходимыми питательными веществами.

В тех зонах, где земли в той или иной степени засолены, с близким стоянием грунтовых вод, для удаления корнеобитаемых горизонтов вредных для растений солей еще до посадки саженцев необходимо обязательно провести тщательную промывку почвы. Содержание хлора в корнеобитаемых почвенных горизонтах не должно превышать 0,02 процента на 1 кг сухой почвы.

Глубокое рыхление, обеспечивая мощный рост надземной и подземной частей, ускоряет вступление плодовых деревьев, выращенных на сильнорослых подвоях и посаженных по схеме 8X7, в плодоношение. Корневая система каждого дерева через 6-7 лет после посадки однолетними саженцами займет отведенную ему площадь питания 56 м2.

Корневая система плодовых деревьев растет в 1,5-2 раза быстрее, чем их надземная часть, причем у деревьев, выращенных на сильнорослых подвоях, она всегда мощнее, чем у выращенных на вегетативных подвоях.

На почвах с близким залеганием твердых галечниковых слоев глубину рыхления соразмеряют с глубиной залегания ее культурных горизонтов.

Перед глубоким рыхлением почвы на каждый квадратный метр площади следует равномерно вносить по 8-10 кг органических удобрений, 30-40 г суперфосфата. Лучше вносить их в смешанном виде и заделывать на глубину 35-40 см. Удобрения по всем горизонтам должны распределяться поровну.

Лучшим сроком посадки семечковых плодовых пород и ягодных культур является осенний период, после листопада. Ранней весной - март-апрель, рекомендуется высаживать косточковые - персик, черешню и менее морозоустойчивые сорта яблони - Ренет Симиренко и др.

В горных районах на террасах и площадках лучше провести посадку саженцев плодовых культур в осенний период октябрь-ноябрь.

В отдельных зонах страны, где в зимний период промерзание почвенных горизонтов доходит до 60- 80 см, посадку следует провести в весенний период.

При посадке саженцев яблони и груши по схеме 8X8 м каждое дерево без уплотнителей будет занимать 64 м2.
При уплотнении в рядах персиками или карликовой вишней основной посадки - яблони или груши уплотнители будут занимать по 32 м2, а при уплотнении в рядах и междурядьях по 16 м2.

 

Посадка саженцев

Перед посадкой саженец осматривают и удаляют поврежденную часть корней. После обрезки, корни окунают в раствор глины с перегноем. На дно ямы насыпают холмик земли, на который ставят саженец, расправляя его корни в разные стороны.

Во время засыпки саженца землю хорошо утаптывают ногой, чтобы она плотно прилегала к корням и между ними не оставалось пустот. После посадки корневая система саженца должна быть несколько выше уровня почвы: на тяжелых почвах на 5- 6 см и на легких почвах на 4-5 см. Затем в каждую яму выливают 2-3 ведра воды.

Если после поливов саженцы уклоняются в сторону, их возвращают в строго вертикальное положение. После оседания земли корневая система будет на одном уровне с почвой.

При закладке сада обязательно следует отступать от его границ на 3-4 м, чтобы не мешать деревьям, посаженным на соседних участках.

Приусадебные сады нужно закладывать в основном однолетними и двухлетними саженцами. Для эффективного использования земли и выращивания скороплодных пород желательно саженцы персика выращивать в рядах, а также в междурядьях основных посадок - яблони или груши.

В районах с сильными и постоянно дующими ветрами после посадки саженцы следует подвязывать к кольям, которые должны быть забиты в яму до посадки. Размер кольев: длина 1,25 м, толщина - 4-5 см. Саженцы надо подвязывать к кольям мочалом в виде восьмерки.
После посадки необходимо обрезать крону саженца. Боковые ветви, служащие для формирования кроны, обрезают на 1 /2 или 1 /3 их длины. Лишние, более сильные ветки удаляют, а слабые подрезают над четвертым или пятым глазком. Проводник подрезают на 25-30 см выше верхней части кроны. У сортов с пирамидальной кроной боковые ветки обрезают на наружную почку, а у деревьев с раскидистой кроной на внутреннюю почку.

В районах, малообеспеченных поливной водой, для уменьшения испарения влаги поверхность почвы вокруг молодого деревца после посадки мульчируют, то есть прикрывают перегноем, соломой, камышом, другими материалами. Мульчу раскладывают вокруг деревца на площади диаметром 1 м слоем 10-15 см, по краям присыпают землей, чтобы ее не разносило ветром.

 

Уход за фруктовым садом

Сразу же после посадки для формирования саженцев плодовых пород и сбалансирования подземной части с надземной удаляют часть однолетних побегов. Следует помнить, что при выкопке саженцев из питомника определенная часть корневой системы остается в почве. Для нормального обеспечения надземной части саженцев необходимыми питательными веществами и влагой из почвы, боковые однолетние побеги срезают секатором на 1/3 или 1/2 их длины, а лидер оставляют на 30-40 см выше боковых ветвей для формирования очередного яруса. В течение 6-8 лет у сильнорослых фруктовых пород кроны формируются путем укорачивания и прореживания однолетних побегов и удаления отдельных сильнозатеняющих мешающих веток.

 

Чаталовка

Важным моментом для фруктового сада является чаталовка. Ветки деревьев под тяжестью урожая обвисают и часто обламываются. Рекомендуется проволочная чаталовка, при которой все нити проволоки, подтягивающие ветви с плодами, соединяют у металлического кольца, свободно висящего в кроне дерева. Проволоку соединяют с ветвями хомутиками, состоящими из проволоки с деревянными прокладками, предохраняющими ветви от трения. При этом примерный расход проволоки на одно дерево составит 2,5-3 кг.

Чаталы устанавливают в возможно ранние сроки, вслед за появлением завязей плодов. При поздней чаталовке плоды при поднятии ветвей обнажаются и обжигаются солнцем. Кроме того, во время работы часть урожая сбивается с дерева.

Вступившие в плодоношение молодые деревья рекомендуется чаталовать по зонтичной системе, требующей меньше чатал и не препятствующей обработке междурядий.

У деревьев более старого возраста отдельные ветви с плодами подпирают длинными шестами - чаталами из расчета на одну чаталу 10:-20 кг плодов. Их устанавливают с небольшим наклоном внутрь кроны. Для большей устойчивости в землю вбивают колья высотой до 1 м, к которым привязывают чаталы. До этого их очищают от коры и перед применением фумигируют.

 

Полив фруктового сада

В первые годы молодые деревья из-за слабого развития корневой системы, сильного нагрева поверхностного слоя почвы, испарения влаги требуют частых поливов. На типичных сероземных почвах в первые годы молодые деревья поливают 7-8 раз, на легких супесчаных, галечниковых почвах - 12-14.

Примерные сроки и число поливов: апрель - два полива, май - два, июнь - два, июль - три, август - два, сентябрь - один. Молодые деревья прекращают поливать в первой половине сентября, а на галечниковых почвах и в южных районах - во второй половине сентября.

Чем моложе деревья, тем требуется больше поливов, с возрастом поливы уменьшают, но возрастает поливная норма. Наилучший эффект может быть получен от поливов, если их проводят в комплексе с другими приемами ухода за деревьями - обработкой почвы, внесением удобрений и т. д. После того, как почва поливных арычков просохнет, ее необходимо рыхлить. И с рыхлением нельзя запаздывать, так как земля просохнет и при обработке получаются крупные комки земли, трудно поддающиеся разделке, да к тому же надо будет поливать вторично.

При выпадении незначительных осадков в зимний период с ноября до марта необходимо провести два зимних влагозарядковых полива - за исключением земель с близким стоянием грунтовых вод.

В плодоносящих садах в зависимости от расстояния междурядий деревьев поливные борозды нарезают на расстоянии 70-80 см одна от другой, что обеспечивает хорошую увлажняемость почвы. Полив деревьев по чашам проводят в тех случаях, когда не хватает воды, и на тех участках, которые имеют определенный склон.

При таком поливе вокруг дерева делают чашеобразные углубления диаметром 1-3 м, между ними с одной стороны нарезают борозды, по которым пускают воду. Чаши позволяют накопить влагу в зоне распространения корней.

 

Содержание междурядий

До полного смыкания корней и крон деревьев и затенения междурядий в молодых садах можно выращивать ранние и среднесозревающие овощные, картофель, бахчевые и другие сельскохозяйственные культуры, способствующие лучшей приживаемости саженцев и лучшему росту, развитию и плодоношению семечковых и косточковых плодовых деревьев.

В междурядьях не рекомендуется выращивать поздние овощные культуры: картофель, свеклу, капусту, морковь и др., поздние поливы которых затягивают вегетацию деревьев и вызревание древесины, особенно косточковых плодовых пород. В плодоносящих садах почва содержится под черным паром и удобряется органо-минеральными удобрениями для поддержания ее структуры. Ежегодно в течение весеннего, летнего и осеннего периодов 1-2 раза тщательно, без оставления пней вырезают корневые поросли.

Но для того что бы создать возможность просто с комфортом отдыхать в плодовом саду, междурядья лучше всего засевать обычным газоном оставляя только круги для полива деревьев. По границе садового участка вполне уместны цветы, или на клумбах или в разброс. Это придает фруктовому саду естественный вид. При такой планировке участка, более рационально использование капельного орошения, обеспечивающее как полив деревьев, так и газона.

 

Удобрение фруктового сада

Осенью - октябрь-ноябрь, приствольные круги обрабатывают и вносят органо-минеральные удобрения под каждое дерево. На глубину 27-30 см заделывают по 20-40 кг органических, 300-500 г суперфосфата и 150- 250 г калийного удобрения. В карликовых садах под каждое плодоносящее дерево вносят по 8-10 кг перегноя, 80-120 г суперфосфата и 30-50 г калийного удобрения. Перед цветением и в период роста завязей в виде подкормок под каждое дерево нужно вносить в зависимости от размера дерева: 200-300 г. азотного удобрения, под карликовое дерево-120-150 г азотного удобрения.

Чтобы определить оптимальную глубину обработки почвы в садах, прежде всего, необходимо знать характер развития корневой системы плодового дерева в целом и ее размещения в почвенных горизонтах.

На типичных поливных сероземах образуется мощная корневая система. У саженцев однолетнего возраста корни углубляются до 0,8- 1,3 м, у 5-7-летних деревьев - до 3, в 15-39 лет - до 4-6 м и глубже. Диаметр распространения корней в 1,5-2 раза превышает диаметр кроны. Основная масса корней у молодых деревьев размещена на глубине 20-60 см, у плодоносящих - на 20-100 см, но у штамба корни находятся ближе к поверхности почвы - 15-18 см. Такой характер размещения корней наблюдается в тех случаях, когда междурядья сада содержатся под черным паром.

На типичных поливных сероземах вспашку черного пара надо производить на глубину 15-18 см у штамба и 25-30 см в междурядьях. Распашку многолетней люцерны следует производить на 15-18 см, что бы не повредить корни плодовых деревьев. На почвах, подверженных засолению, корневая система формируется в почвенном горизонте 1,8-2,0 м. Основная масса корней размещена на глубине 10-70 см, в пределах проекции кроны лишь отдельные корни распространяются в радиусе до 6 м. Так как в условиях засоления корневая система формируется более поверхностно, чем на мощных сероземах, рыхлить почву здесь следует мельче - на глубину 12-15 см у штамба и на 20- 25 см в междурядьях.

 

Прививка яблони и груши

Прививка для яблони и груши в основном рекомендуется черенком. Черенки прививают «в приклад за кору». Приступают к прививке после начала сокодвижения, когда начинает легко отделяться кора от древесины. Черенки для прививок заготавливают осенью и сохраняют в снегу, в погребе или весной до пробуждения почек.

Перед началом прививки черенки вынимают из погреба и во время работы сохраняют в ведре с водой, нижними концами погруженными в воду.

Яблони и груши прививают черенком в штамб или основные скелетные ветви. Прививать надо одновременно всю крону дичка, иначе не привитая часть ее задержит развитие привитых ветвей. Для прививки штамб или ветви срезают пилой-ножовкой перпендикулярно их оси. Рваные края среза зачищают острым садовым ножом, затем за кору привоя путем надреза ее вставляют черенки от 2 до 5, что зависит от диаметра среза. Примерно считается, что на каждые 2 см диаметра среза вставляют один черенок. В каждый срез прививают не менее двух черенков с противоположных сторон, чем обеспечивают равномерное зарастание раны.

Черенки режут на два глазка с седлом и косым срезом ниже нижней почки. Затем срезы крепко обматывают мочалом или шпагатом, а затем замазывают торцы срезов и верхушки черенков садовым варом.

В последнее время успешно применяется прикрепление вставленных за кору черенков не с помощью шпагата или мочала, а мелкими гвоздями длиной 10-15 мм. Черенки прибиваются гвоздями к подвою через его кору в начале косого среза, чуть ниже седла. На каждый черенок расходуют один гвоздь. Этот способ обеспечивает плотное прилегание черенка к подвою, более высокую приживаемость.

Рекомендации приведенные в этом обзоре абсолютно не сложны, не требуют особых условий и не особо трудозатратны. Но придерживаясь их вы сможете преобразить ваш участок с большей пользой для полноценного отдыха вашей семьи.

Видео: Как разбить фруктовый сад

Фото из галереи

Фруктовый сад986 Фруктовый сад987 Фруктовый сад988 Фруктовый сад989 Фруктовый сад990 Фруктовый сад991 Фруктовый сад992 Фруктовый сад993

Отзывы:

Нет отзывов. Ваш будет первым!